Tuto MookJong
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Les mannequins de bois. Les pratiquants de wing chun connaissent bien cet accessoire d'entraînement. Mais il est cher et il n'est pas facile de trouver du matériel solide... sans parler des frais de port. Alors pourquoi pas essayer d'en fabriquer un vous même ?
C'est ce que Neige Mystérieuse nous propose de faire dans ce très bon tutorial.
Sommaire |
[modifier] Introduction
Le mannequin de bois (Mook Yan Jong en cantonais, Mu Ren Zhuang en mandarin) est un outil de travail rendu célèbre par son utilisation systématique en Wing Chun puisqu'il y a des formes codifiées au Mook Jong. Mais on le retrouve également comme outil d'entraînement dans d'autres styles (comme le choy li fut par exemple), avec quelques variations dans sa structure.
Comme on le voit sur cette photo de Yip Man s'entraînant au Mook Jong, la structure est basiquement est la suivante :
- - un tronc représentant le corps d'un pratiquant en face de soi
- - des axes sortant du tronc représentant les bras (en général deux au niveau de la poitrine et un au niveau du ventre)
- - une jambe faisant un angle en bas du tronc (bien qu'historiquement ceci soit parfois contesté)
- - un système de traverses qui maintiennent le Jong en hauteur, elles-même fixées sur des supports de chaque coté.
Ensuite, divers systèmes de fixation du Mook Jong s'offrent à nous selon l'utilisation et le lieu où il sera placé. On en retiendra essentiellement trois :
- La version murale : les traverses passant dans le corps sont ensuite fixées sur deux blocs de part et d'autre du Jong, ces blocs étant eux-même fixés sur un mur. C'est la solution la plus sobre, la plus stable mais elle comporte un double inconvénient : tout d'abord le Jong n'est évidemment pas déplaçable, et d'autre part les vibrations risquent de se transmettre via les murs. C'est donc une bonne solution dans le cas où l'on dispose d'une pièce d'entraînement dédiée, un peu isolée.
- Un ensemble de deux supports indépendants : il s'agit de fixer les traverses sur deux piliers de chaque coté du corps, ces piliers étant montés sur deux bases rondes ou carrées assurant la stabilité. C'est une version souvent utilisée dans les kwoon car elle nécessite peu de travail, peu de bois et permet une utilisation assez polyvalent du Jong qui peut être déplacé sans problèmes. Le seul inconvénient est sa stabilité partielle : si on tire trop sur le Jong, il peut rapidement basculer (ce qui peut par contre être intéressant pour certaines utlisations). Mais à déconseiller donc, dans un appartement par exemple.
- La version choisie ici : on reprend le principe des deux piliers, mais on consolide et stabilise l'ensemble à l'aide d'une surface d'appui au sol d'environ 1m de profondeur sur 1m50 de large. De plus, on étaye les piliers pour s'assurer que l'ensemble ne basculera pas. Un peu moins facilement transportable car le support est conséquent, mais plus sûr pour une utilisation en appart.
Voici deux plans approximatifs pour se donner une idée de ce que je vais décrire ensuite (attention, pour plus de clarté il manque une traverse au sol sur le plan de droite).
[modifier] Remarques Préliminaires
Avant de commencer, il nous faut des plans de construction. Voici un lien sur lequel vous trouverez plusieurs photos, plans, idées pour voter construction. Les dimensions sont assez standard d'un plan à l'autre et pour une première réalisation, mieux vaut sans doute s'y tenir. On pourra s'amuser à concevoir des Jong pour le géant vert ou la petite souris une autre fois, hein ?
Ensuite il faut choisir le bois utilisé. Disons que le Mook Jong doit être robuste, donc il vaut mieux choisir des essences plutôt denses et résistantes comme le chêne par exemple. C'est particulièrement important pour les pièces de petite section (les bras, la jambe, et les traverses) car elles seront soumises à des tensions et impacts à répétition. Pour le corps, on peut se contenter d'un bois plus tendre comme le sapin puisque le volume de matière est plus important. Ce qui doit guider vos choix est aussi une affaire de compromis entre votre budget et ce que vous voulez faire du Jong : simple outil d'entrainement ou véritable "compagnon" de pratique.
Enfin il faut un minimum d'outillage, même si on a pas forcément besoin de beaucoup de choses non plus. En gros : une perceuse, des mèches à bois, un ciseau à bois, un marteau (ne serait-ce que pour se défouler !), du papier pour poncer. Evidemment, si vous voulez tourner vous même les axes des bras, il vous faut un tour à bois (évidemment), mais on peut soit le faire faire par un artisant, soit donner une forme arrondie avec, par exemple, un rabot électrique et une ponceuse. Ce n'est peut-être pas le top, mais ça permet déjà d'avoir un résultat tout à fait acceptable, et c'est d'ailleurs une méthode qu'on utilisera pour construire la jambe.
[modifier] Choisir le Bois
J'utilse pour ce tuto de l' Amarante pour le corps, de l' Andira (aussi appelé Saint-Martin Rouge) pour les bras et la jambe, et enfin les traverses sont en Angélique (aussi appelé Teck de Guyane) - lien -. Il s'agit donc de trois essences de bois exotique que j'ai choisies afin de méanger les teintes et l'aspect des essences. Mais on peut préférer au contraire n'en prendre qu'une seule pour avoir un résultat uni, comme c'est souvent le cas.
Comme je l'avais déjà mentionné, on peut fabriquer le corps dans un bois pas forcément très dur comme le sapin, ou prendre tout simplement un tronc d'arbre ; mais il faut en revanche choisir une essence plutôt dense pour les bras, et encore plus pour les traverses car ces sections seront soumises à des chocs et tensions répétés. A savoir que les bois exotiques sont en général très beau et résistants (d'où mon choix), mais il sont également plus cher.
Enfin pour la jambe, on peut tenter de trouver une branche qui a déjà la bonne forme (ce qui se fait souvent), ou bien opter pour une fabrication maison, ce qui permet de choisir également l'essence en fonction du reste du Jong.
Concrètement, pour réaliser ce Jong, il nous faut :
- - Un cylindre d'environ 1m40 de haut pour 20cm de diamètre (le corps)
- - Deux sections de 1m80 x 3cm x 5cm (les traverses)
- - Trois morceaux de 60cm de long, section carrée 8cm sur 8cm (les bras)
Et spécifiquement pour la jambe, on va utiliser trois morceaux d'environ :
- - Deux sections de 60cm x 4cm x 8cm
- - Une section de 80cm x 6cm x 8cm
Enfin pour construire le support, nous utiliserons :
- - deux sections carrées de 1m50 de hauteur en 15cm de large (les piliers)
- - deux sections carrées de 1m de long en 10cm de coté (les pieds)
- - deux section carrées de 1m50 de long en 10cm de coté (les traverses au sol)
- - deux section carrée d'environ 70cm de long en 10cm de coté (les jambes de force)
[modifier] Plans de construction
Je me suis servi des dimensions que l'on retrouve un peu partout, souvent exprimées en inch, donc j'ai fait les conversions en adaptant parfois un peu dans les arrondis. Evidemment, si vous souhaitez un Jong sur mesure, vous pouvez varier, en tenant compte bien évidemment de la taille des ouvertures en fonction des section qui passent dedans : en gros, il faut une marge de 0.5cm pour les traverses afin que celles-ci passent sans problème et que le Jong soit bien maintenu.
Pour les bras et les jambes, le rapport entre l'ouverture et la section qui va passer dedans est important car c'est ce rapport qui va conditionner la sensation rendue par le travail au Jong : si l'ouverture est trop grande par rapport à la section des bras, ceux-ci auront tendance à beaucoup balloter. A l'inverse, une ouverture identique à la section donnera un Jong sans aucune vie, car les bras seront fixes.
[modifier] Le corps
C'est assez simple puisque notre tâche consistera juste à percer des ouvertures pour faire passer les traverses d'une part, et les bras/jambes d'autre part. La seule difficulté réside dans le fait que les ouvertures pour les bras/jambes comportent des angles précis dont il faut tenir compte.
- Pour les ouvertures des traverses, on perce de part en part du corps une section de 5.5cm sur 3.5cm (ceci est lié au fait que les traverses ont une section de 5cm x 3cm). Les ouvertures sont situées respectivement à 19cm et 110cm par rapport au sommet du jong. Attention, ces ouvertures ne sont pas faites dans l'axe, mais légèrement en arrière du Jong, le trou réalisé ne passe donc pas par le centre du cylindre.
- Pour les axes des bras supérieurs, on fait une ouverture carrée (4.5cm de coté) de part et d'autre de la ligne centrale, la base de l'une étant située à la même hauteur que le sommet de l'autre. Tenir compte d'un écart d'environ 1cm entre les deux ouvertures sur l'horizontale, ce qui assure un angle convenable entre les deux bras, en sachant que ces ouvertures passent par le centre du cylindre contrairement aux traverses.
- Pour le bras médian c'est plus simple : une ouverture centrale carrée de 4.5cm de coté située à 57cm du sommet.
- Pour la jambe enfin, il faudra pratiquer une ouverture de 4,5cm sur 6,5cm (et pas 6cm comme indiqué sur le schéma), sur la ligne centrale mais faisant un angle d'environ 15° par rapport à l'horizontale. Ainsi, sur la face avant du Jong, l'ouverture est située à 104cm du sommet alors qu'elle affleure à 99cm sur la face arrière.
[modifier] Les bras
Le bras central est de conception simple puisqu'il s'agit en gros d'un tronc de cône de 30cm de long qui se termine par une section carrée de 27cm de long, pour 3,25cm de coté. La grande base du cône fait 6.5cm de diamètre et la petite base, 3.75cm, en se terminant ensuite par un arrondi. Les deux autres bras sont identiques, à ceci près que le cône est décentré par rapport à la section carrée, comme indiqué. Les parties hachurées représentent les axes qui passeront à travers le corps du Jong.
[modifier] La jambe
Nous allons faire un assemblage par collage pour obtenir l'angle voulu, qu'il faudra ensuite raboter et poncer pour adoucir les cotés et si possible, obtenir une forme ronde. Je détaillerai le plan pour la jambe un peu plus tard, mais en gros on doit se retrouver avec un ensemble d'un seul tenant constitué de:
- - une section carrée de 7.5cm de coté sur 45cm de long
- - une section carrée de 7.5cm de coté sur 28cm de long
- - une section rectangulaire de 5.75cm x 4cm sur 28cm de long
L'angle entre les deux sections carrées étant de l'ordre de 135° (la partie hachurée est celle qui passera à travers le corps).
[modifier] Le Support
Voici un plan détaillé de l'un des emboîtements pilier - pied, vu de l'intérieur. Les morceaux grisés représentent les traverses (deux qui s'appuyent sur le sol, et les deux du bas dont l'une passe à travers le jong) qui viendront s'encastrer dans le pied et le pilier :
[modifier] Confection du Corps
Note : dans cette partie, le Jong est à l'horizontale, posé sur deux parpaings. Donc quand la "verticale" se réfère non à l'axe du corps quand il sera sur pied, ici il s'agit bien de la direction perpendiculaire au corps.
Premièrement, il faut repérer quatre axes longitudinaux qui nous servirons de repères pour percer les différentes ouvertures. On peut les tracer au crayon ou mieux, à la craie (plus facile à enlever ensuite), en prenant bien soin de les placer à angle droit les uns par rapport aux autres. Puis il faut dessiner les emplacement des différentes ouvertures en suivant les plans. Nous avons besoin pour la suite d'une perceuse avec un forêt long de 5mm, des forêts assez larges (j'ai pris 25mm et 38mm), et d'un ciseau à bois.
[modifier] Ouverture pour les Bras
Nous allons débuter par l'ouverture correspondant au bras central. Il faut percer un carré de 4,5cm de coté à travers le corps en passant par le centre. On commence par faire un guide à l'aide du forêt long, en perçant au milieu de l'ouverture. En théorie, en visant juste on devrait aboutir exactement au centre de l'ouverture de l'autre coté. Mais ça, c'est pour les pros évidemment. Après m'être planté une fois, j'ai donc opté pour une méthode différente qui consiste à faire un trou de chaque coté, même s'ils ne se rejoignent pas exactement au centre (à moins bien entendu d'avoir une perceuse colonne qui permettrait de percer le long d'une verticale parfaite).
Une fois le guide fait, on utilise le forêt de 38mm pour faire une ouverture circulaire de chaque coté et là, normalement elles se rejoignent au milieu même si c'est pas exactement en face (sinon y'a un problème parce que ça veut dire qu'il y a plus de 3cm d'écart au centre - dans ce cas, laissez tomber et confiez le boulot à quelqu'un d'autre !).
Une fois l'ouverture de 38mm faite, il ne nous reste plus qu'à terminer le travail au ciseau à bois pour obtenir un carré parfait. On fait de même pour les deux bras supérieurs, à une petite différence près : pour le bras central, on place le corps du jong de sorte que les axes tracés à la craie soient alignés sur l'horizontale et la verticale. Dans le cas des bras supérieurs, il faut faire tourner un peu le corps du Jong vers la gauche puis vers la droite pour percer selon le bon angle, de part et d'autre de la ligne centrale.
Les deux ouvertures des bras supérieurs étant situées exactement l'une au-dessus de l'autre, elle se touchent donc au centre du corps, ce qui fait qu'on voit à travers comme le montre la photo de droite ci-dessous.
[modifier] Ouverture pour la Jambe
On passe maintenant à l'ouverture du bas, pour la jambe. C'est fondamentalement la même chose, à ceci près qu'il faut percer l'ouverture selon un angle d'environ 15° par rapport à la verticale. Pour cela, y'a un truc Mr. Green. Nous allons confectionner un guide pour percer le premier trou : on prend un morceau de bois de, disons 4cm de coté sur 10cm de long ; on le perce au centre, dans le sens de la longueur et puis on coupe la base selon l'angle voulu. Ca nous fait un guide pour commencer à percer le corps. Une fois la bonne direction prise sur 5cm, on peut se passer du guide pour terminer le trou. On pourra d'ailleurs utiliser le même guide pour nous aider à travailler au ciseau à bois.
[modifier] Ouvertures pour les Traverses
Dernière étape : percer les ouvertures pour les traverses. La encore, c'est la même marche à suivre mais une chose diffère : les ouvertures ne passent pas par le centre du corps. Je le précise en gras car j'ai failli commettre l'erreur dans la précipitation. Il faut donc placer l'axe du Jong bien à la verticale et percer les ouvertures égalenement en suivant la verticale, mais légèrement en retrait, vers ce qui sera l'arrière du corps.
Sur le schéma ci-dessus, l'axe en noir représente la verticale qui passe par le centre du corps (allongé), et l'axe en marron est celui des ouvertures. Comme on ne passe pas par le centre, la longueur du trou est légèrement inférieure au diamètre du corps et on utilisera le forêt de 25mm au lieu de celui de 38mm car ces deux ouvertures sont plus petites que les autres (se reporter aux plans).
Et voila le résultat:
[modifier] Confection des Bras
Je vais décrire la procédure au tour à bois, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien obtenir un résultat assez proche en ponçant, chose que je décrirais la prochaine fois pour la construction de la jambe, puisqu'on ne pourra pas faire autrement.
Avant d'installer la section sur le tour, il faut d'abord en repérer l'axe passant par le centre. Pour cela, on trace les diagonales sur chacune des extrémités et il suffit alors de placer le morceau de bois entre les pointes du tour, juste à l'intersection des diagonales, cf. ci-dessous à gauche (ça vous rapelle les cours de maths du collège ? attendez de voir la semaine prochaine !).
[modifier] Obtenir une forme cylindrique
On laisse d'abord intacte une section carrée sur 30cm de longueur (partie à gauche), et travailler sur la partie de droite pour obtenir une section ronde d'environ 30cm de long. Pour cela, on utilise la gouge à dégrossir, et cette opération nécessite d'être patient car si on se presse on risque d'éclater le bois. Il ne faut pas être trop gourmand en voulant enlever trop de matière. Ci-dessous à gauche : différents outils pour le tournage du bois : une gouge à profiler fine, une moyenne, une gouge à dégrossir, une plane, et un tronquoir. A droite : le résultat de la première étape.
[modifier] Former le tronc de cône
On peut repérer les dimensions à chaque extrémité du cône, et au milieu pour se donner des repères (voir ci-dessous à gauche), mais mieux vaut compter un peu plus que le diamètre final car c'est toujours plus facile d'enlever de la matière que d'en créer lorsqu'il n'y en a pas Razz. Ne pas hésiter à controller régulièrement avec un pied à coulisse le diamètre à différents endroits du cône (photo de droite). Une fois le cône a peu près obtenu, un coup de plane permettra de finaliser le travail et déjà de polir un peu le bois.
[modifier] Polissage
Les finitions viennent normalement tout à la fin mais nous allons profiter à cet endroit du fait qu'au tour, le polissage est très simple : il suffit de tenir une feuille de papier de verre contre le bois, le tour faisant le reste. Une chose importante : dans le polissage, il n'est pas question en tant que tel d'enlever de la matière, mais plutôt de "gommer" à chaque étape les effets du polissage précédent. On choisira donc un dégradé de grains, par exemple (celui que j'utilise ici) : 120, 225, et 320, et on peut même finir par lustrer à l'aide d'une poignée de copeaux de bois. Voir ci-dessous à gauche le résultat.
[modifier] Terminer le bout du cône
On utilise d'abord une gouje fine pour former un arrondi, et enfin on termine avec une scie (ci-dessus à droite). Il faut polir à la main l'arrondi.
[modifier] Scier les parties traversantes
Pas difficulté particulière ici, on se reporte aux plans mais il faut se souvenir de décentrer les bras supérieurs. Evidemment les parties traversantes n'ont pas besoin d'être aussi peaufinées que la partie travaillée au tour puisqu'elle subira de toutes façons de nombreux chocs à l'intérieur. Néanmoins un ponçage grossier permet d'avoir un peu plus de jeu si le passage dans le corps est trop étroit. Il ne faut pas hésiter à tester sur le Jong et poncer en fonction du résultat souhaité. Ci-dessous : les deux bras supérieurs sont en bas (axe décentré) et le bras central au dessus.
[modifier] Appliquer une protection sur le bois
Là, tout dépend du bois lui-même d'une part, et de l'aspect que vous souhaitez d'autre part. Comme l'essence que j'ai choisie (Saint-Martin Rouge) a un fil plutôt long, elle a une tendance naturelle à former des échardes, chose plutôt embétante vu l'utilisation du Jong Mr. Green. Pour pallier à cela, j'ai donc opté pour l'application d'un vernis d'antiquaire épais qui va d'une part nourrir le bois en profondeur, et d'autre part prévenir la formation d'échardes en mettant une couche protectrice. Après la première couche de vernis, on ponce avec un grain fin et on repasse une seconde couche. Vérifier qu'il ne dépasse aucune écharde. Voic le résultat de toute l'étape :
[modifier] Confection de la Jambe
La méthode que nous allons utiliser est valable aussi pour ceux qui n'avaient pas de tour et qui voulait quand même se fabriquer les bras (cf. fin de cette section). Le principe est le suivant : nous allons faire un assemblage collé de trois lattes de bois, afin de créer un angle de 135° représentant le genou. L'encollage aura une section carrée de 8cm de coté qu'il faudra ensuite poncer sur les arêtes pour donner une forme cylindrique à la jambe (ou pour le moins, adoucir les bords).
[modifier] Préparer les lattes de bois
On commence donc par scier les différentes lattes à 45° selon les dimensions suivantes :
- les deux lattes de 2cm d'épaisseur son sciées à 28cm du bord
- la latte de 4cm d'épaisseur est sciée à 45cm du bord.
Si vous n'avez pas de rapporteur il suffit de reporter la largeur de la latte (8cm dans notre cas) sur l'autre bord. Par exemple, pour les deux lattes les moins épaisses, la ligne de coupe est obtenue en repérant 28cm sur un bord et 28cm + 8cm = 36cm sur l'autre. Parenthèse : la longeur de la coupe ainsi faite est de 8cm * racine de deux = 11,3 cm environ (vous avez 5mn pour utiliser le théorème de Pythagore pour retrouver ce résultat, je ramasse les copies à la fin du tuto).
[modifier] Fabriquer le sandwich
On place d'abor une des deux lattes de 2cm avec une partie courte et la partie longue correspondante à 45° comme sur la figure de gauche. Ensuite on place la latte épaisse selon le même principe à ceci près qu'elle devra recouvrir l'angle de 45° formé par le précédent étage (évidemment, c'est le principe même de cet assemblage - photo du centre). La partie horizontale de la latte dépasse d'environ 30cm ce qui est normal puisque ce sera la partie à insérer dans le corps du Jong. Enfin, on replace la dernière latte de 2cm de la même façon que la première, voir la photo de droite.
Du point de vue de l'assemblage, notre sandwich est prêt. Il ne reste plus qu'à le refaire en encollant toutes les parties entre elles et serrer l'ensemble à l'aide de serre-joints. J'ai choisi de consolider le sandwich à l'aide de chevilles de bois emmanchées que l'on voit sur la photo, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Prendre soin de bien poncer les lattes et les dépoussièrer avant de les encoller. Attendre le temps indiqué par la colle à bois, en général 24h pour le séchage complet.
Ensuite on scie selon l'angle de 15° la partie de la jambe qui viendra en butée avec le corps du Jong. Sur la photo de gauche ci-dessous, on voit bien la coupe en angle, mais il reste un petit morceau à scier. Scier également la partie traversante pour lui donner les bonnes dimensions (se reporter au plan) et faire une vérification sur le Jong.
[modifier] Donner une forme arrondie
Pour commencer et se simplifier un peu la tâche, on peut commencer par enlever pas mal de matière aux angles avec un ciseau à bois, comme le montre la photo de gauche. Faut quand même faire attention à ne pas aller trop loin sans quoi on risque d'éclater un peu trop de fibres. Puis on ponce avec un gros grain, l'idéal étant du 36 (en fait, à ce grain-là, on appelle pas ça poncer mais décaper Laughing). J'utilise un embout adaptable sur toutes les perceuses sur lequel on fixe un cercle de papier abrasif par velcro. Ca permet un travail grossier plus rapide grâce à la rotation de la perceuse.
[modifier] Ponçage
Comme pour les bras, on ponce avec des grains de plus en plus élevés et on passe une vernis-cire, ou tout autre produit pour nourrir et protéger le bois.
Note : pour fabriquer les bras sans tour on peut donc procéder de la même façon, éventuellement en faisant aussi un collage si vous n'arrivez pas à obtenir de section carrée assez grande dans votre essence. Par cette méthode, on n'arrive pas facilement à un arrondi parfait, pour cela il faut pas mal poncer en entourrant le cône avec la main, mais disons qu'on peut s'en approcher, l'essentiel étant que le contact soit agréable pour le pratiquant. On voit même de très jolis jong avec des bras plus ou moins carrés, arrondis aux coins.
Nous en sommes arrivés au point où le Jong, en tant que tel est terminé :
[modifier] Confection du Support
Nous allons maintenant décrire la construction du support choisi (voir plus haut), étape qui ne doit pas être prise à la légère : ce n'est pas parce que le corps du Mook Jong est terminé qu'il ne reste plus rien à faire, au contraire ... Voici une vue très approximative de l'ensemble, pour se donner une idée :
[modifier] Les Pieds
Je commence par faire un angle sur ce qui sera la partie "avant" de chaque pied, pour une simple question d'esthétique. Puis il faut évider les logements des traverses, au centre et à l'extrémité arrière du pied : cela consiste à enlever un pavé de 5cm d'épaisseur sur 10cm de large (la largeur des traverses au sol en fait). Enfin, faire un évidement sur le coté extérieur de pour le pilier qui viendra se loger dedans. C'est un pavé de 3cm d'épaisseur sur 15cm de large (la largeur du pilier). Voir les plans et les photos.
[modifier] Les Traverses au Sol
Rien de bien compliqué ici, il suffit de faire une coupe de chaque coté des sections sur la moitié de la hauteur (photo de gauche). Puis, on perce de part en part afin de passer une vis dans chaque emboîtement (au centre : emboîtement du fond). Vu que la tête de la vis comporte une partie carrée, un petit travail au ciseau à bois sur la face en l'air nous permettra d'enfoncer la tête complètement et d'empêcher la vis de tourner, voir la photo de droite ci-dessous.
Sur la face coté sol on perce une ouverture de 2,5cm de diamètre sur environ un demi-centimètre de profondeur. Cette ouverture aura pour but de loger le boulon à l'intérieur du pied. Les 2,5cm de large dépendent de la clef à tube utilisée pour le boulon : ici, il s'agit d'un boulon de 13 (voir photo de gauche et centre ci-dessous). Résultat assemblé à droite :
[modifier] Les Piliers
Il faut évider à la base de chaque pilier un bloc correspondant au pied sur lequel le piler viendra en partie s'appuyre. Ici, j'enlève un pavé d'environ 8cm de profondeur sur 10cm de hauteur, sur toute la largeur du pilier (15cm). Il faut vérifier l'emboitement pied/pilier et ajuster, poncer jusqu'à ce que cet emboitement soit correct.
Comme pour les traverses ci-dessus, on perce de part en part l'emboitement pour y passer un ensemble vis/écrou, ce coup-ci avec une vis de 10mm et un boulot de 15.
[modifier] Les Etais
Là, y'a un peu de boulot, je vais pas vous mentir Laughing. On commence par scier selon un angle d'environ 48° (*). Nous nous retrouvons donc avec un morceau de 70cm de long. Dans ce morceau, il nous faut découper sur la moitié de l'épaisseur (soit 5cm) les parties qui interviendront dans l'emboîtement. Je ne vais pas tout détailler car les dimensions exactes dépendent grandement de vos choix d'angle, de section de bois etc ... Il faut d'une part se fier aux plans qui doivent être fait avec précaution, d'autre part ne pas hésiter à mettre en place les éléments de l'emboîtement et tracer sur le bois les découpes à faire.
Il faut donc revenir un cran en arrière pour travailler sur l'ensemble pilier + pied afin d'enlever la matière nécessaire à l'emboîtement.
On vérifie l'emboîtement, on ponce bien avant de percer et passer des boulons, toujours suivant le même principe que pour les traverses :
[modifier] Ouvertures pour les traverses
Il s'agit ici des traverses passant dans le corps du Jong. Rien de bien difficile ici : il s'agit de scier des fentes de 5cm de haut sur 3cm de profondeur en travers des deux piliers (les dimensions correspondant à la section des traverses choisies). Dans la structure que j'ai choisie, il y a quatres traverses en tout : deux passant dans le Jong qui s'encastrent dans la face avant des piliers, et deux qui passent au même niveau, mais sur l'arrière des piliers. Ces dernières ont pour but de consolider l'ensemble, mais ne sont pas forcément nécessaires si votre Jong n'est pas trop lourd.
On réalise donc une première fente juste au-dessus de l'ouverture pour la jambe de force à 34cm du bas (cela dépend de votre structure et de la hauteur voulue pour le Jong évidemment) - voir photo de gauche ci-dessous. Puis une autre fente 86cm plus haut, presque au sommet des piliers (là encore, à adapter à vos dimensions), on voit sur la photo du centre ces deux fentes proches du sommet du pilier. La photo de droite montre les deux traverses passant de chaque coté du pilier.
Ci-dessous à gauche, une vue de l'ensemble du pilier avec les traverses qui passeront dans le corps du Jong, sur la face avant du pilier et le détail pour l'encoche du bas au centre :
Enfin, on perce de part en part le pillier et les traverses que l'on fixera avec un système vis / boulon comme pour l'emboîtement du pilier dans le pied. Voici le résultat :
(*) Le lecteur averti aura compris pourquoi un tel angle : c'est parce qu'avec mon choix de section (10cm), si on coupe selon un angle de 48° on obtient une longeur de coupe d'environ 10 cm * tangente (48°) = 15cm, soit exactement la largeur du pilier heheeh...
[modifier] Finitions
Nous voici arrivés à la dernière étape qui consiste d'une part à faire les dernières retouches sur l'ensemble du Jong et de son support, puis à le monter.
[modifier] Retouches sur le corps
En premier lieu, si ce n'est déjà fait il nous faut poncer le corps du Jong puis lui appliquer la même protection ou finition que sur les bras. Encore une fois, c'est ici une question de goût selon le fini voulu et le choix du bois au départ. Mon choix d'essences fait que les bras, la jambe et le corps ont des teintes relativement proches, c'est donc assez logique du point de vue esthétique de choisir le même vernis. La photo de gauche montre un morceau du corps avant ponçage fin et vernissage, comparativement au corps poncé et vernis, à sa droite.
La deuxième chose que nous avons laissé de coté consiste à percer des trous dans les axes des bras et de la jambe pour y passer une cheville de l'autre coté du corps (Photos ci-dessus au centre et à droite). Il ne faut pas placer les chevilles trop près du corps : les bras (et éventuellement la jambe) doivent pouvoir coulisser un petit peu dans l'axe pour avoir un minimum de liberté de mouvement. On laissera ici une marge de l'ordre de 2cm.
[modifier] Retouches sur le support
On commence par applanir les pieds du support à la ponceuse (si besoin, au rabot électrique) afin d'avoir une surface de contact au sol la plus stable possible. On veillera notamment à ce que les emboîtements ne créent pas de deséquilibres (Photo de gauche).
Ensuite, on va chanfreiner tous les bords apparents du support. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, il s'agit aussi d'empêcher la formation d'échardes. Là encore, soit on utilise un rabot électrique (certains sont pourvus d'une rainure prévue pour les chanfreins), soit on utilise la ponceuse, placée à 45°. Ca fera un chanfrein moins net mais c'est suffisant pour éviter les échardes si le grain utilisé est assez gros pour enlever de la matière.
Enfin, il nous faut poncer l'ensemble du support, sauf si on veut garder un effet "brut" évidemment. Mine de rien, ça représente pas mal de travail car il y a de nombreuses surfaces à poncer en utilisant plusieurs grains (par exemple un jeu du genre 50/80/120).
[modifier] Mise en place
Les photos ci-dessous montrent la mise en place du support : on commence par visser l'ensemble pieds + traverses qui reposeront au sol puis on fixe les deux piliers en ajoutant les jambes de force :
On peut alors tester le bon assemblage en plaçant les traverses sans le corps du Jong dans un premier temps, cela permet de corriger quelques petits détails (c'est rare qu'il n'y ait pas un dernier coup de ciseau à bois à donner quelque part Laughing). Et puis ensuite on passe les traverses dans le corps pour le monter sur le support, et on passe ensuite les bras et la jambe dans le corps :
[modifier] Pour finir, quelques conseils ...
- Faire des plans avant, surtout si on est pas un pro (ce qui est mon cas Embarassed ). Prévoir avant ce qu'on va faire au moins dans les grandes lignes, même si en cours de route on modifie un peu ses plans (ce qui est le cas ici), ça permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter de nombreuses conn....
- Lors de l'achat du bois, ne pas hésiter à prendre des dimensions légèrement supérieures à ce dont on a besoin. Savoir que les machines utilisées par les fournisseurs de bois ne sont pas toujours d'une précision millimétrée, et on a parfois des surprises (ce fut le cas pour les bras !). Et puis il faut tenir compte du ponçage et rabotage.
- Utiliser de bons outils. Surtout si on travaille du bois exotique car là, ça pardonnera pas Twisted Evil (j'ai du réaffuter les ciseaux à bois plus d'une fois, changer les forêts de la perceuse ainsi que les lames du rabot qui n'entaillaient plus au bout d'un moment). Mais comme je l'avais dit au début, on peut se construire un Jong rudimentaire (bien suffisant pour l'entraînement) à peu de frais en récupérant un tronc d'arbre par exemple, et des chutes de bois dur pour les bras et la jambe.
- Ne pas se presser, ne pas travailler fatigué (pas toujours si simple, c'est vrai). Et je terminerai par un proverbe sino-vietnamo-français datant du début du XXIe siècle : Quand les éléments sont contre toi, lâche l'affaire !
Neige mysterieuse 17 janvier 2007 à 17:04 (CST)
